פורסם 5 ביוני 2026
מחיר מטבח חדש נגזר משלושה משתנים: אורך המטבח במטרים רצים, חומר החזיתות והמשטח, ורמת האביזרים בפנים. בשוק הישראלי מטבח קטן בפורמייקה ולמינציה נסגר בדרך כלל באזור 12-20 אלף שקל, מטבח בינוני בפולימר וקוורץ נע בין 25 ל-45 אלף, ומטבח גדול עם אי, פורניר וגרניט עובר בקלות 60 אלף. שווה לבדוק מה כלול במחיר שמוצג. הרכבה, חשמל ואינסטלציה לא פעם נספרים בנפרד, וההפתעה מגיעה בסוף.
איך בנוי המחיר של מטבח: מה באמת מזיז את המחירון
נגרים מתמחרים בדרך כלל לפי מטר רץ, בהפרדה בין ארונות תחתונים לעליונים. זה הבסיס. בפועל המחיר נקבע גם ממקומות שלא מופיעים בשורת הכותרת של הצעת המחיר:
כדאי לקרוא גם: איך לבחור ספה לסלון: מידות, חומרים, מילוי ומחירים · כיצד לבחור את החומרים הנכונים למטבח חדש? · כמה עולה מטבח חדש בישראל ב-2026? מדריך תקציב
- אורך הארונות במטרים רצים, בנפרד לתחתונים ולעליונים (עליונים בדרך כלל זולים יותר).
- חומר החזית: פורמייקה, פולימר, MDF צבוע או פורניר: פער של פי שניים ויותר בין הקצוות.
- המשטח: לעיתים 20-35 אחוז מהעלות הכוללת, ולפעמים יותר אם בוחרים אבן יוקרתית.
- אביזרי פנים: מגירות עם סגירה שקטה, מסילות עם עומס גבוה, פנים מגירה מחולק, פחי מיחזור נשלפים, מנגנוני פינה.
- עבודות נלוות: הריסת מטבח קיים, אינסטלציה, חשמל, ריצוף וחיפוי קיר, צבע.
ההצעה הזולה ביותר היא לא פעם זאת שצריך לבדוק הכי טוב. נגרים חוסכים לרוב דווקא בפנים המגירה ובמסילות, רכיבים שאף לקוח לא בוחן בחדר תצוגה אבל מרגיש בהם כל יום. לכן גם כשההצעות נראות תואמות, שווה לבדוק רכיב-רכיב: הפער יכול להיות עצום כשאחת כוללת משטח והשנייה לא, או כשאחת מציעה מגירות מלאות והשנייה מדפים.
פריסות מטבח: I, L, U ואי
הפריסה נקבעת קודם כל על ידי החדר: אורך הקירות, מקום החלונות והדלתות, ונקודות המים והביוב הקיימות. הטעם האישי מגיע אחרי.
מטבח קו אחד (I)
כל הארונות על קיר אחד. מתאים לחדרים צרים, לדירות קטנות ולמטבחונים. פחות מ-3 מטרים אורך, ונשארים עם משטח עבודה זעיר בין הכיור לכיריים. זה חסרון אמיתי, לא רק תיאוריה. מצד שני, זו הפריסה הזולה והקלה ביותר להתקנה.
מטבח L
הפריסה הנפוצה ביותר בדירות בישראל. שני קירות בזווית מפרידים בין אזור רטוב לאזור בישול, ומשאירים משטח עבודה של ממש. היא מנצלת פינה שאחרת הייתה מבוזבזת. הבעיה היא הארון הפינתי עצמו: בלי מנגנון פינה טוב הוא הופך לבור שדברים נעלמים בו.
מטבח U
שלושה קירות. נותן את שטח האחסון והמשטח הגדול ביותר ביחס לשטח החדר, אבל יש תנאי: רוחב חדר של לפחות 2.4-2.6 מטר, אחרת המעבר בין הקירות נחנק. בחדר צר מדי מקבלים שני אנשים שלא יכולים לעבור אחד ליד השני במטבח.
מטבח עם אי
אי דורש מרווח של 90-120 סנטימטר מכל צד שבו עוברים או פותחים דלתות. מתחת ל-90 סנטימטר הוא הופך למכשול, פשוט. אי שכולל כיור או כיריים מייקר משמעותית, כי הוא גורר אינסטלציה בתוך הרצפה או תעלה, ולפעמים פתרון שאיבה ייעודי שלא תמיד שווה את ההתעסקות. אי "יבש", למשטח עבודה ואחסון בלבד, זול בהרבה ופותר כאב ראש בהמשך.
משולש העבודה: העיקרון שמונע מטבח מעצבן
משולש העבודה הוא הקשר בין שלוש נקודות: המקרר (אחסון), הכיור (שטיפה והכנה) והכיריים (בישול). העיקרון הזה מוכר שנים, ומופיע גם בסקירות כלליות על מטבח כחדר פונקציונלי. הרעיון פשוט: כל צלע במשולש צריכה טווח נוח. קצרה מדי – אין מקום עבודה. ארוכה מדי – כל ארוחה הופכת לצעדות.
בשטח, הכללים שבאמת עובדים נראים כך:
- כל צלע במשולש: בערך 1.2-2.7 מטר.
- סכום שלוש הצלעות: עד כ-7-8 מטר.
- אין תנועה חוצה – הפריסה לא צריכה להכריח מישהו לעבור בין הכיור לכיריים בזמן בישול.
- משטח עבודה רצוף של לפחות 60-90 סנטימטר בין הכיור לכיריים, ועוד 40 סנטימטר בצד השני של הכיריים להנחת סירים.
- מקום הנחה ליד המקרר: 30-40 סנטימטר לפני הארון או הקיר.
האמת היא שבמטבחים פתוחים וגדולים המשולש הקלאסי כבר קצת מתפורר – שני אנשים עובדים בו זמנית, והמרחקים "הנכונים" הופכים למגבלה ולא לעזר. עדיין, בשלב התכנון שווה לסמן את שלוש הנקודות על השרטוט ולמדוד. צלע שעוברת 3 מטר? כדאי לחזור ולבדוק את הפריסה.
מידות תקן לארונות ולמשטח
כל נגר עובד לפי המודולים שלו, אבל יש מידות שהשוק כבר קיבע, ומומלץ לא לסטות מהן בלי סיבה טובה. המדיח, התנור, הכיור וכלי המטבח מיוצרים בהתאם להן.
| רכיב | מידה מקובלת | הערות |
|---|---|---|
| עומק ארון תחתון | 58-60 ס"מ | עם המשטח מגיעים ל-62-65 ס"מ |
| גובה משטח מהרצפה | 88-92 ס"מ | שווה להתאים לגובה מי שמבשל בפועל |
| עומק משטח | 62-65 ס"מ | כולל בליטה קדמית של 2-3 ס"מ |
| עובי משטח | 1.2-3 ס"מ | חיפוי עבה יותר נראה טוב, אבל מכביד ועולה יותר |
| עומק ארון עליון | 32-35 ס"מ | עמוק מדי פשוט מפריע בעבודה על המשטח |
| מרווח בין משטח לארון עליון | 55-65 ס"מ | מתחת ל-50 ס"מ מרגיש חונק |
| גובה סוקל (רגליות) | 10-15 ס"מ | קובע בפועל את גובה המשטח הסופי |
| רוחב מעבר במטבח | 100-120 ס"מ | בין שני טורים אפשר לרדת עד 90 ס"מ, לא פחות |
| מרווח סביב אי | 90-120 ס"מ | אם יש שם מדיח או תנור, כדאי להרחיב |
נקודה שהרבה מפספסים: ארון עליון שעולה עד התקרה נותן אחסון נוסף, אבל המדף העליון נגיש רק עם סולם. אני ממליץ להחליט מראש אם זה המקום לדברים שמשתמשים בהם פעם בשנה, או שעדיף לסגור אותו בקרניז ולוותר על האחסון.
חומרי חזיתות: מה מחזיק ומה נראה טוב בתמונה
החזיתות הן מה שרואים ומה שנוגעים בו כמה פעמים ביום, ושם גם ההבדלים בין הצעות מחיר נפתחים הכי מהר. לקוח שמשווה שתי הצעות בלי להבין על איזה חומר מדובר בעצם משווה תפוחים לתפוזים.
| חומר | עלות יחסית | יתרונות | לשים לב |
|---|---|---|---|
| פורמייקה על MDF או סנדוויץ' | נמוכה | עמידה בשריטות, מגוון גדול, תחזוקה פשוטה | הקנטים הם נקודת התורפה: כדאי לדרוש קנט איכותי שמודבק טוב |
| פולימר (PVC על MDF) | בינונית | אחיד וללא קנטים גלויים, קל לניקוי, מגוון גימורים | רגיש לחום מקומי, למשל מעל תנור ללא בידוד או מעל מדיח פתוח |
| MDF צבוע בתנור | בינונית-גבוהה | גימור חלק ואחיד, אפשרות לכל גוון, מתאים לעיצוב נקי | נשרט ונחבט בקלות יחסית, ותיקון פגיעה דורש צבע |
| פורניר עץ | גבוהה | מרקם עץ אמיתי, מתיישן יפה | רגיש ללחות ולשמש ישירה, גוונים מתבהרים עם הזמן |
| עץ מלא | הגבוהה ביותר | עמידות גבוהה, אפשר לחדש בליטוש | עובד עם הלחות, יכול להתעקם, ודורש תחזוקה |
מה שקובע את אורך החיים של המטבח בפועל הוא פחות החומר ועוד איכות הביצוע: קנטים, צירים, מסילות, הגנה מלחות מתחת לכיור. זה לא מה שרואים בתמונה. חזית פורמייקה סבירה עם צירים טובים תחזיק הרבה יותר זמן מחזית פורניר יוקרתית שהורכבה ברשלנות.
משטחי עבודה: קוורץ, גרניט, למינציה ואחרים
המשטח הוא הרכיב שעובד הכי קשה במטבח: חום, סכינים, לחות, כתמים. הוא גם הדבר הראשון שלקוחות מתחרטים עליו.
- קוורץ מהונדס (מה שבשוק קוראים "קיסר"): הבחירה הנפוצה ביותר כיום. אחיד בגוון, סופג מעט מאוד, בלי צורך באיטום. חום ישיר זו נקודת החיסרון שלו, אז תחתית לסיר חובה. ולגורם הניסור חשוב לדרוש ניסור רטוב עם שאיבה, בגלל אבק הסיליקה.
- גרניט ואבן טבעית: עמיד בחום, מרקם טבעי, כל לוח שונה. דורש איטום מתחדש, ואבנים בהירות מכתימות מיין ומשמן בקלות יחסית.
- למינציה (פוסט-פורמינג): הזול מכולם, ולמרות הסטיגמה, לשימוש יומיומי רגיל הוא עובד מצוין אם הקנטים טובים ואין הצפות. חיסרון: פגיע לחום ולחיתוך ישיר, ונזק לחות בקצה כמעט בלתי אפשרי לתקן.
- נירוסטה: היגייני, עמיד בחום, נראה מקצועי במטבחי שף. בפועל, כל שריטה וטביעת אצבע נשארת חשופה.
- קרמיקה דחוסה או פורצלן: עמידות טובה בחום ובשריטות, עובי דק אפשרי, אבל המחיר נוטה לטווח הגבוה.
כמה נקודות שחוסכות כסף וכעס בהמשך: כיור שקוע (אנדר-מאונט) נראה טוב ומקל על ניקוי, אבל מייקר את העיבוד; חורים לברז ולמסנן מים צריכים סימון לפני הניסור, לא אחריו; וסרגל חיפוי מאותה אבן מייקר את הפרויקט אבל חוסך את הכאב הראש של סיליקון מתלכלך בין המשטח לקיר.
פתרונות אחסון: איפה נמצא ההבדל בין מטבח נוח למטבח מתסכל
הכלל הפרקטי: מגירות עדיפות על מדפים בכל ארון תחתון. מדף תחתון מחייב להתכופף ולחפש בין דברים כדי להגיע לדברים אחרים. מגירה מביאה את התוכן אליכם, בלי כפיפות גב.
- מגירות במקום דלתות בתחתונים, לפחות לסירים ולכלים. מגירה עמוקה אחת מחליפה ארון שלם.
- מגירה בתוך מגירה לכלי אוכל וכלי בישול קטנים.
- יחידת פינה: מנגנון נשלף או מדף מסתובב. בלי זה, הפינה הופכת לאזור מוות. שווה לדעת שהמנגנונים המסתובבים נוטים להתקלקל אחרי כמה שנים, ולא תמיד שווה את העלות הנוספת.
- שליפת תבלינים או שמנים ליד הכיריים, ברוחב 15-20 ס"מ.
- פחי מיחזור נשלפים מתחת לכיור או קרוב אליו, בחלוקה לשתיים או שלוש.
- עמודת אחסון גבוהה (ארון מזווה) במקום ארון עליון בלבד. עדיף, אבל דורש מרחב לפתיחת הדלת ולא מתאים לכל מטבח קטן.
- חלוקה פנימית למגירות: מחלקי סכו"ם, מפרידי צלחות ומחזיקי מכסים. זול יחסית ומשנה את חיי היום-יום.
לפני ההזמנה שווה לעשות תרגיל פשוט: לספור מה יש במטבח הקיים, כולל סירים, מחבתות, מכסים, כלים חד-פעמיים, מזון יבש וכלי אפייה, ולוודא שלכל קטגוריה יש מקום מוגדר בשרטוט החדש. זה מונע את המחסן המאולתר שנוצר על המשטח.
חשמל ומים: החלק שעושים לפני שהארונות מגיעים
נקודות חשמל ומים שנקבעות אחרי שהתכנון סגור עולות פחות ונראות טוב יותר מנקודות שמתקנים בדיעבד. זה כלל אצבע שחוזר בכל עבודה. השרטוט של הנגר חייב להגיע לחשמלאי ולאינסטלטור לפני שמתחילים לעבוד, לא באמצע.
חשמל
- מעגלים נפרדים למכשירים כבדים – תנור, כיריים חשמליות או אינדוקציה, מדיח, מקרר. זה לא המקום לחסוך בלוח.
- שקעים מוגנים במפסק פחת לכל אזור המטבח, כך מחייבות תקנות החשמל.
- שורת שקעים מעל המשטח: 3-5 נקודות לפחות, בגובה כ-110-115 ס"מ, פזורות ולא מרוכזות בנקודה אחת.
- שקע לקולט האדים ותכנון נתיב התעלה לפני שסוגרים את הגבס או הקרניז.
- נקודת חשמל לתאורת תחת-ארון. משנה לגמרי את הנוחות בעבודה על המשטח.
- אינדוקציה דורשת הזנה חזקה יותר מכיריים גז. בבניינים ישנים זה לרוב אומר שדרוג של המא"ז הראשי, ולא כל חשמלאי מציע את זה מרצון – כדאי לשאול מה הלוח בבית מאפשר.
מים וניקוז
- מים חמים וקרים לכיור, ונקודה נוספת למדיח (בדרך כלל מים קרים) עם ברז ניתוק נגיש.
- ניקוז למדיח ולמכונת כלים בשיפוע נכון, בלי מחנק מאחורי ארון סגור.
- מקום למסנן מים או למערכת מים מינרלים אם מתכננים אחת, כולל נקודת חשמל אם צריך.
- מגש איסוף או חיפוי עמיד בתוך ארון הכיור: הדליפה הקטנה הראשונה תמיד קורית שם.
- אם מתכננים כיור באי, שווה לבדוק אפשרות ניקוז ברצפה מראש. לפני שמתאהבים בתוכנית.
טבלת עלויות: לפי אורך מטבח ורמת גימור
הטווחים שלהלן מתאימים לשוק הישראלי. הם כוללים ארונות, חזיתות, משטח והתקנה, ולא כוללים מכשירי חשמל, הריסה, אינסטלציה, חשמל, ריצוף וחיפוי. המחיר הסופי נגזר מהספק, מהאזור ומעומס העבודה של הנגרייה באותה תקופה. כדאי להשתמש בטבלה כבסיס להשוואה בין הצעות מחיר. היא לא מחירון קבוע.
| אורך מטבח | גימור בסיסי (פורמייקה + למינציה) | גימור בינוני (פולימר + קוורץ) | גימור גבוה (צבוע/פורניר + אבן) |
|---|---|---|---|
| עד 3 מ' (מטבחון) | כ-10,000-18,000 ₪ | כ-18,000-28,000 ₪ | כ-28,000-45,000 ₪ |
| 3-5 מ' (L קטן) | כ-15,000-25,000 ₪ | כ-25,000-40,000 ₪ | כ-40,000-65,000 ₪ |
| 5-7 מ' (L או U בינוני) | כ-22,000-35,000 ₪ | כ-35,000-55,000 ₪ | כ-55,000-90,000 ₪ |
| 7-9 מ' + אי | כ-30,000-48,000 ₪ | כ-48,000-80,000 ₪ | כ-80,000-150,000 ₪ ומעלה |
כדאי לתקצב בנפרד גם את אלה:
- הריסת המטבח הישן ופינוי הפסולת: בין כמה מאות שקלים לכמה אלפים.
- עבודות חשמל, כמו נקודות חדשות ומעגלים נוספים: בדרך כלל אלפי שקלים בודדים.
- אינסטלציה והזזת נקודות מים: תלוי כמה ריצוף צריך לשבור בשביל זה.
- חיפוי קיר וריצוף מקומי: לפי מ"ר ולפי סוג החומר שנבחר.
- מכשירי חשמל: בפועל זה הרכיב השני בגודלו בתקציב, אחרי המטבח עצמו.
עצה מהשטח: הכסף הראשון הולך לגוף הארון, למסילות ולצירים. את החזית אפשר להחליף בעוד עשר שנים בלי לפרק כלום. גוף ארון שהתנפח מרטיבות מחייב לפרק הכול ולהתחיל מאפס, וזו הטעות שחוזרת הכי הרבה בשיפוצים.
לוח זמנים: ממדידה ועד מטבח שעובד
| שלב | משך מקובל | מה קורה |
|---|---|---|
| תכנון וסקר צרכים | 1-3 שבועות | מידות, פריסה, בחירת חומרים, והשוואה בין כמה הצעות מחיר |
| מדידה סופית וחתימה | ימים | מדידה בבית, אישור הסקיצה הסופית, תשלום המקדמה |
| ייצור הארונות בנגרייה | 3-6 שבועות | השלב הארוך ביותר בתהליך, ומתארך עוד יותר בעומסים ולפני חגים |
| הריסה והכשרת תשתיות | 2-5 ימים | פירוק המטבח הישן, עבודות חשמל ואינסטלציה, טיח וצבע |
| התקנת ארונות | 1-3 ימים | הצבה, יישור, חיבור, והתאמות שכמעט תמיד צריך לעשות בשטח |
| מדידת משטח וייצורו | 5-14 ימים | נמדד רק אחרי שהארונות ממש במקום, לא לפני |
| התקנת משטח, כיור וברז | יום | ניסור אחרון, הדבקה, חיבור האינסטלציה |
| מכשירים, סיומים ותיקונים | 2-7 ימים | חיבור המכשירים, כיוון הדלתות, סיליקון, ורשימת התקלות הקטנות שתמיד מתגלות |
בפועל, מטבח טיפוסי לוקח בין 6 ל-10 שבועות מהחתימה ועד הסיום. הפער שמפתיע הרבה אנשים הוא הזמן שבין התקנת הארונות למשטח. שבוע, לפעמים שבועיים, בלי משטח ובלי כיור בכלל. כדאי להיערך לזה מראש עם כיור חלופי, ולא לדחוף את כל התהליך לשבוע לפני אירוח גדול.
שאלות לנגר לפני שחותמים
הצעת מחיר טובה היא זו שקשה להתחמק ממנה אחר כך. אין בה סתם "מחיר גלובלי" מעורפל. אלה השאלות שכדאי לשאול, ולקבל תשובה בכתב:
- מאיזה חומר גוף הארון (סנדוויץ', MDF, דיקט) ומה העובי? מה הפתרון לארון שמתחת לכיור?
- אילו צירים ומסילות, של איזה יצרן, ומה האחריות עליהם בנפרד מהאחריות על הנגרות?
- האם המחיר כולל את המשטח, הניסור, חורי הברז והכיור, וחיפוי קצה?
- מי מודד את המשטח ומתי, ומה קורה אם יש טעות מדידה? לא פעם המודד הוא הנגר עצמו, וכדאי לדעת את זה מראש.
- האם המחיר כולל התקנה, פירוק המטבח הקיים ופינוי פסולת?
- מה בדיוק לא כלול: חשמל, אינסטלציה, קולט אדים, תאורה, חיפוי קיר?
- מה לוח הזמנים המתחייב ומה קורה בפיגור?
- מה תנאי התשלום, ומה גובה התשלום האחרון שנשאר עד סיום מוחלט של רשימת התיקונים?
- מה כולל האחריות ולכמה זמן, ומי מטפל בקריאת שירות אחרי שנה?
- האם אפשר לראות שרטוט בהרמה (חזית) ולא רק תוכנית מלמעלה?
- האם אפשר לראות מטבח שהותקן לפני שנתיים-שלוש ולא רק מטבח תצוגה?
בקשה אחת שמשנה את איכות ההשוואה: לבקש מכל הספקים לתמחר את אותה רשימת רכיבים מדויקת. אחרת משווים תפוחים לאגסים, ובוחרים בהצעה שפשוט השאירה יותר דברים בחוץ.
שאלות נפוצות
מטבח חדש מחיר: כמה צריך לתקצב למטבח בדירת 4 חדרים?
מטבח טיפוסי בדירת 4 חדרים נמתח על כ-5-7 מטרים רצים. בגימור בינוני מדברים על 35-55 אלף שקל לארונות ולמשטח בלבד, לא יותר. מעבר לזה יש מכשירי חשמל, חשמל, אינסטלציה וחיפוי. בשיפוץ מלא התקציב נוטה לתפוח בעשרות אחוזים, ולרוב זה קורה בגלל שינויים שמתגלים באמצע העבודה ולא בתכנון המקורי.
כמה זמן לוקח לקבל מטבח חדש?
מהחתימה ועד מטבח מתפקד, 6-10 שבועות הוא טווח סביר. הייצור בנגרייה לוקח בדרך כלל 3-6 שבועות, ואחרי התקנת הארונות עוד שבוע-שבועיים ממתינים למשטח. לפני חגים הזמנים מתארכים. כדאי לשאול את הנגרייה מראש מה קורה אצלה בתקופה הזו, כי שם נתקעים הכי הרבה פרויקטים.
מה עדיף, קוורץ או גרניט?
קוורץ אחיד יותר בגוון, לא סופג ולא דורש איטום, ולכן נוח יותר לתחזוקה שוטפת. גרניט עמיד יותר לחום ישיר ונותן מרקם טבעי, אבל דורש איטום תקופתי ויכול להכתים. מי שמניח סירים חמים ישירות על המשטח יעדיף גרניט; מי שרוצה גימור אחיד ופחות תחזוקה יעדיף קוורץ.
האם שווה להוסיף אי למטבח?
אי שווה כשיש רוחב חדר שמאפשר מרווח של 90-120 ס"מ סביבו, ולא פחות מזה. אי יבש, כלומר משטח ואחסון בלבד, הוא שדרוג לא יקר יחסית. אי עם כיור או כיריים גורר עבודות אינסטלציה, חשמל ותעלת אוורור, ומייקר את הפרויקט בהתאם. באזור צר מדי עדיף לוותר על האי ולבחור בשולחן או בעמודת אחסון.
איך לחסוך בעלות המטבח בלי לפגוע באיכות?
לשמור על גוף ארון, מסילות וצירים איכותיים, ולצמצם דווקא בחזיתות ובמשטח. אפשר לשקול משטח בעובי דק יותר, לצמצם עיבודים מיוחדים בקצה, להשתמש בגימור אחד עיקרי במקום שילוב חומרים, ולהתאים את הפריסה לנקודות המים והחשמל הקיימות. הזזת נקודות ומורכבות עיצובית הן לרוב מה שמנפח את התקציב, לא הארון עצמו.
לסיכום
מטבח טוב מתחיל במידות של החדר ובתקציב, לא בקטלוג. קודם קובעים פריסה שעובדת עם הקירות ועם נקודות המים, בודקים שמשולש העבודה הגיוני, ומוודאים שמידות הארונות והמעברים נוחות באמת. רק אחר כך בוחרים חזיתות ומשטח. גוף, מסילות וצירים קודם: זה מה שמחזיק בפועל, לא הדלת היפה. לפני חתימה שווה להשוות שתיים-שלוש הצעות על אותה רשימת רכיבים בדיוק, ולוודא בכתב מה לא נכלל. הצעה זולה בהרבה מהשאר כדאי לבדוק פעמיים: לרוב זה גוף חלש או ציר זול, לא הנחה. תשלום אחרון שומרים עד שרשימת התיקונים נסגרת.
עורכת רהיטים ועיצוב, Furniture
תמר זיו עורכת את Furniture. היא עבדה שנים בחנות רהיטים גדולה ואחר כך אצל מעצבת פנים, ומכירה את שני הצדדים: מה באמת עומד בשימוש יומיומי ומה נראה טוב רק בתמונה. הכתבות שלה מתחילות מהמידות והתקציב של החדר, לא מהקטלוג.
